25-те колекции на мъжка мода, които промениха начина, по който се обличаме

През 2022 година съставихме лист с 25-те най-влиятелни следвоенни сбирки на дамско облекло. За да създадем същото за мъжкото облекло, първо трябваше да съберем група от уважавани жури: роденият в Колумбия френски фешън дизайнер Хайдер Акерман; Emily Adams Bode Aujla, американският създател на Bode, марка, известна със своето въодушевено от винтидж мъжко облекло; Директор на мъжкия жанр на T, Дейвид Фарбър; основаният в Ню Йорк стилист, креативен съветник и помощник на T Карлос Назарио; и основаният в Ню Йорк канадски фотограф и креативен шеф Томи Тон. Миналия април, по време на видео диалог, който продължи съвсем три часа, групата разиска достолепията на 50 сбирки, като всеки панелист посочи аргумента за 10-те или повече, които бяха помолени да предлагат авансово. Въпреки че имаше любимци (четирима жури избраха най-малко една сбирка на Giorgio Armani и Comme des Garçons), имаше и някои разстройства (включването на Хелмут Ланг пред неговите минималистични сътрудници Калвин Клайн и Джил Сандър) и няколко сложни диалога. Може ли групата, да вземем за пример, да оправдае слагането на Abercrombie & Fitch, търговец на дребно в молове с карирано минало, в същия лист с Junya Watanabe и Dries Van Noten?

новият креативен шеф на Tom Ford.

В последна сметка, този лист, който се появява почти в реда, в който беше разискван - вместо в каквато и да е ранглиста - е претеглени към по-нови оферти, само че има основателна причина. През по-голямата част от актуалната история дрескодът на мъжете отразяваше твърда и все по-остаряла визия за неустрашимост. През 1950 година Джон С. Ууд, президентът на Brooks Brothers, една от най-старите компании за облекло в Америка, сподели на кореспондент: „ Наричат ​​ни консервативни, само че ние считаме, че в нашите стилове просто липсва странното. “ Дори през 60-те години на предишния век изглеждаше, че мъжете имат две съществени варианти за жанр: шиене в жанр Savile Row или чифт дънки. Но с разширението на определението за неустрашимост мъжкото облекло става по-малко предсказуемо и по-сложно: през 70-те години на предишния век парцаливите ризи и кожените якета с шипове на Вивиен Уестууд въплъщават неконформизма на пънк движението; през идващото десетилетие Жан Пол Готие сложи мъже в поли, когато такова нещо повдигна вежди. Но едвам през 2001 година френският дизайнер, който видя, че клиентите му мъже стават все по-придирчиви и провокативни във връзка с това по какъв начин се обличат, сподели: „ Светът на модата в този момент твърди, че мъжете от ден на ден наподобяват на дами, когато става въпрос за облекла. … Харесва ми тази концепция. “ В по-голямата си част същото направиха и участниците в панела. — Ник Харамис

Джорджо Армани. Италианският дизайнер стартира да прави костюми през 60-те години на предишния век, само че облеклото му катапултира в американските дрешници през 1980 година, когато основава дрешника за героя на Ричард Гиър във кино лентата на Пол Шрадър „ Американско жиголо “. (Посланието беше ясно: носенето на толкоз добър костюм може да извини съвсем всяко неприятно държание.) През идващото десетилетие облеклата на Армани, които започнаха като изящни тълкования на класиката, станаха все по-свободни и по-иновативни, достигайки кулминационната точка си напролет му Колекция от 1989 година, която включва двойни плисета, маншети, необятни ревери и огромни джобове. По-леките материи за сезона (включително вълнен креп и лен) в допълнение ускориха неналичието на конструкция и, когато моделите носеха дългите сака с двуредно закопчаване — без подплънка на раменете — изпуснатата част на плата подсещаше закачването на джобен часовник верига. Рекламните акции бяха снимани от Алдо Фалай, чест помощник на Армани, като някои от моделите бяха инструктирани да гледат непосредствено в камерата. „ Джорджо разви мъжката талия, което е нещо, което никой не е правил преди “, сподели Фалай в изявление от 2014 година „ Талията стана по-широка, като се увеличи. “ На 90 Армани към момента управлява марката си, само че тази сбирка от 1989 година остава най-трайната артикулация на присъщия му жанр. — Rose Courteau

Хеди Слиман промени формата на мъжкото облекло. Преди първото шоу на родения във Франция тунизийски италиански дизайнер като изобретателен шеф на Dior Homme през 2001 година, преобладаващият контур беше по-свободен и по-малко конструиран - значително с помощта на въздействието на Армани. Слиман повдигна дупките за ръката, направи силуета по-тънък, стегна талиите и изпрати композиция от момчешки професионални и улични модели по пистата. Той провокира такава сеизмична смяна в стила, че Карл Лагерфелд по-късно ще каже, че облеклата на Слиман са повода да се почувства заставен да отиде на диета. През 1996 година Пиер Берже, дългогодишният сътрудник на Ив Сен Лоран в бизнеса и живота, наема Слиман, който няма публично академично образование по дизайн, за шеф на мъжките сбирки в Saint Laurent. (Той ще се завърне 16 години по-късно като артистичен шеф на къщата.) Именно там той за първи път показа на света своя секси, тайнствен външен тип на ъндърграунд клубно дете - което също отразява персоналния му жанр. В Dior Homme той се облегна още повече на личната си позиция. След дебюта си там, който приличаше повече на рок концерт - с модели в панталони с пайети, блестящи материи и разкопчани ризи - самият Сен Лоран, който седеше на първия ред с Берже, провокира овациите. — Емилия Петрарка

Браун откри бизнес за костюми, направени по размер, в Уест Вилидж в Манхатън. Две години по-късно американският дизайнер от Алънтаун, Пенсилвания - който стартира като управител на сметки в шоурума на Giorgio Armani в Ню Йорк и по-късно работи като мъжки изобретателен шеф на Club Monaco - направи своя дебют на Седмицата на модата в Ню Йорк. От самото начало отличителните белези на мигновено разпознаваемия жанр на Браун бяха в доказателство: смалени пропорции, сива цветова палитра, причудливост в стила на Pee-wee Herman. Но бяха нужни няколко години, с цел да осъзнаем изцяло вселената на Том Браун, каквато я познаваме през днешния ден. За есента на 2007 година, като четвърта част от „ Симфония № 1 “ на Густав Малер. 5 ”, той изпрати церемониал от мускулести модели в трагично дребни костюми и извънредно дълги, сходни на Скрудж шапки за спане. За край имаше карирани сака и поли, обемни пелерини и даже булчински шлейф. Както критикът Тим ​​Бланкс написа за сбирката: „ Просто не е допустимо мъжкото облекло да бъде в миналото още веднъж същото. “ — E.P.

Rei Kawakubo основава марката в Токио през 1969 година, нейният фокус е върху дамското облекло. Кавакубо, която привличаше вниманието отвън родната си Япония с неструктурираните си силуети, раздрани материи и тъмни цветове, дебютира с линия мъжки базови облекла, Comme des Garçons Homme, през 1978 година Едва до сбирката й от пролетта на 1985 година тя добави мъжко облекло от висок клас, пускайки сбирката си Homme Plus в уличката зад Париж на Comme des Garçons щаб. По-малко готически от нейните по-ранни творения, облеклата са моделирани от художници и други изобретателни хора, които се разхождаха по пистата в необятни панталони, спускащи се до глезените, които напомняха за обичайните японски панталони хакама. Отгоре тя си поигра със силуета на якетата, като включи спомагателна подплата в някои области и остави други елементи без подплата. Голяма част от него беше направена от оцветен памук и лен в лимитирана палитра от синьо, бяло, черно и сиво. Въпреки че Кавакубо е известна с отхвърлянето на стандартните хрумвания за носене - дамска сбирка от 1997 година, да вземем за пример, употребява заряд от плат, с цел да сътвори великански издатини на разнообразни елементи на тялото - нейната мърлява, безгрижна визия остава много настояща. Тази сбирка от 1985 година притегля вниманието и на художника Жан-Мишел Баския, който ще взе участие в пролетното шоу на Homme Plus две години по-късно. — R.C.

Върджил Абло, новоназначеният артистичен шеф на Louis Vuitton за мъжко облекло — и първият негър артистичен шеф в 164-годишната история на къщата — направи първото си шоу. Докато слънцето печеше над парижкия Palais-Royal, американският дизайнер, подготвен проектант и създател на марката за улично облекло Off-White, изпрати група от етнически разнообразни модели (и няколко другари музиканти като Kid Cudi, Steve Lacy и Playboi Carti ) надолу по писта в жанр омбре дъга в строго скроени костюми с пухени якета и качулки. Той трансформира чанти, портфейли и държачи за карти в облекло, като ги сплоти с кобури, жилетки и колани. И като озаглави шоуто We Are the World – отпратка към благотворителния сингъл от 1985 година, написан от Майкъл Джексън и Лайънъл Ричи – и предложения 1500 възпитаници от всички възрасти да седнат паралелно до постоянните гости на първите редове като Риана и ASAP Роки, той направи мощно изказване за бъдещето на промишлеността. „ Има хора [тук], които наподобяват на мен “, сподели той пред Times. „ Никога не сте виждали това преди в модата. “ Собствената история на Абло завърши ненадейно през 2021 година, когато той умря от рак на 41-годишна възраст. — Kin Woo

Базираната в Милано империя на Миуча Прада господства в промишлеността от първата си дамска сбирка през 1988 година Но на марката лиши съвсем десетилетие да показа ревюта по пистата, отдадени само на мъжкото облекло, което направи през 1997 година под управлението на госпожа. Prada, както е известна, и британският дизайнер Нийл Барет, който е работил под нейното управление като дизайнерски шеф. За пролетния сезон на 1999 година мъжката презентация на Prada включваше дебюта на сбирката Linea Rossa, която щеше да стане извънредно сполучлива. Въпреки че Prada не беше първата първокласна къща, която произвеждаше спортно облекло, това, което оферираше - по-тих жанр, който пресичаше границата сред бизнес всекидневието и спортното облекло, без нито едно от гръмките марки и лога на множеството спортни екипи - беше напълно ново. Накратко, това беше раждането на свободното време. Колекцията включваше обичайни костюми в към този момент присъщия контур на Prada - отпуснати, леко необятни рамена със скъсени ревери - както и съществени детайли за уикенда като ветровки, анораци и ергономични чанти с прашка. „ Нашата концепция е да смесим технологията с естественото обличане “, сподели госпожа Прада по това време. „ В дълготраен проект виждам публично облекло за специфични мотиви и възходящ брой хора, носещи спортно облекло съвсем през целия ден. “ — Jameson Montgomery

Есенното шоу на Raf Simons от 2001 година бележи завръщането на марката след едногодишна пауза, по време на която белгийският дизайнер преподава в учебно заведение за дизайн във Виена. Когато се върна, беше ясно, че самият той е научил няколко неща. На мястото на нормалните му ушити якета, жилетки и плисирани панталони имаше обемисти шалове и кафие, носени върху пластове извънгабаритни тренчкоти, бомбър якета и суичъри с качулки. Озаглавена Riot Riot Riot, сбирката беше отклоняване от по-ранните опити на Саймънс да направи по-конвенционалните мъжки дрехи готини. Вместо това той усъвършенства мръсните униформи на младежта, създавайки тип улично облекло много преди този термин да се заприказва в стилните среди. За да направи вдъхновението си още по-ясно, Саймънс сложи части фрагменти от филми на ужасите и плакати за пост-пънк групи върху изтърканите си пуловери. — J.M.

Том Форд, който на 29-годишна възраст е нает да управлява отдела за женска конфекция. Успешен през цялото време, той пое мъжкото облекло скоро по-късно и беше назначен за изобретателен шеф през 1994 година Форд премисли ревютата на Gucci, премахвайки общоприетото за промишлеността място с бял куб и потапяйки публиката в мрачевина, с цел да подсигурява, че всички очи са ориентирани към самостоятелно осветени модели. За пролетта на 1997 година той показа най-вече черна сбирка за мъже и дами, която направи изказване, съзнателно или не, за равенството сред половете: в по-голямата си част момчетата бяха съвсем голи. Въпреки че гамата включваше палта с висок искра и доста плетива, съвсем всеки мъж с риза беше разкопчан до пъпа или изцяло отворен. Пуловерите бяха с задоволително свободен размер, с цел да бъдат съвсем транспарантни, а един беше комбиниран единствено с боксерки. Към края на шоуто два модела - мъж и жена, един след различен - излязоха в идентични прашки, всеки от които се държеше дружно от пресичащия се монограм на къщата. — J.M.

Рик Оуенс дебютира с мъжко облекло на Седмицата на модата в Париж, той към този момент се беше подпрял на своята подривна, готическа хармония — която попада някъде сред романа на Филип К. Дик и пустинния фетиш. Съобщава се, че е въодушевен от актьора и артиста Клаус Номи, който е бил прочут със стила си от галактическата епоха, роденият в Калифорния дизайнер е избрал строго изглеждащи модели, няколко с бръснати глави, да носят съвсем напълно черната сбирка от удължени горнища и долнища с падащи крайници. Дрехите бяха доста по-свободни, по-небрежни и в прочут смисъл по-спортни от това, което другите дизайнери посочваха, с облекла, наслоени по метода, по който един състезател би могъл да оформи къси панталони над клинове. Някои от раменете бяха приспособени да сочат леко нагоре - може би кимване към един от обичаните музиканти на Оуенс, Джийн Симънс от групата Kiss. Това беше противоположното на блясъка на Форд и униформата на Браун и в действителност нямаше нищо друго сходно. – E.P.

Пуфи завладява Париж, “ историята се концентрира върху американския рапър и продуцент – който уреди дело с някогашната си другарка последно